Re: Bordeaux 2022
Verfasst: Fr 5. Mai 2023, 12:10
"Bordeaux 2022 war ein Jahrgang, der von großer Hitze geprägt war. Warum also wirken die Weine so ausgewogen und elegant? In seinem letzten Blog über die En-Primeur-Verkostung geht Simon Field MW den möglichen Erklärungen nach.
"Un millésime chaud qui ne fait pas comme un millésime chaud" (ein heißer Jahrgang, der sich nicht wie ein solcher verhält), so beschreibt Henri Lurton von Château Brane Cantenac den Jahrgang 2022 und fügt hinzu, dass es sich um den besten handelt, den er seit 1961 verkostet hat, und widmet ihn seinem verstorbenen Vater Lucien Lurton, einem der bedeutendsten Eminences grises von Bordeaux, um so mehr.
Ein außergewöhnlicher Jahrgang also, dessen Weine sich scheinbar nicht um die widrigen Bedingungen scheren und in einer fast ätherischen Leuchtkraft und Harmonie schwelgen. Wie kommt das? In der Tat. Es gibt viele Theorien, und alle sprechen von Rätseln und Paradoxien, mit der Neigung, auf Anthropomorphologie zurückzugreifen, um die "Widerstandsfähigkeit" und sogar die "Intelligenz" der Reben zu erklären. Das ist natürlich eine heikle Angelegenheit, auch wenn viele sich nicht sofort dagegen sträuben würden, dass die Reben und nicht die Kritiker die wichtigsten dramatis personae sind.
Um es klar zu sagen. Es war ein sehr heißes Jahr: Die Durchschnittstemperaturen in den vier wichtigsten Sommermonaten (Mai, Juni, Juli und August) waren die höchsten seit 15 Jahren, und die durchschnittliche Niederschlagsmenge zwischen Januar und September lag deutlich unter der zehnjährigen Norm. Es herrschten Trockenheit und Hitzestress, und die Reben konnten sich nicht entwickeln. Die Folge waren dicke Schalen, kleine Beeren und geringe Erträge, die eine extrem frühe Ernte erwarten ließen. Wenn sich das alles ein wenig nach 2003 anhört, dann liegt das daran, dass es in gewisser Weise alles ein wenig wie 2003 war. Aber nicht ganz dasselbe...
Warum also sind die daraus resultierenden Weine so viel saftiger, so ausgewogen und so elegant? Relativ hohe, aber nicht übermäßig hohe Alkoholgehalte und großzügige, reife Tannine, das natürliche Erbe dieser meteorologischen Bedingungen, werden von einer ausgewogenen Säure (und einem beeindruckend niedrigen pH-Wert) und einer ausdrucksstarken Fruchtigkeit begleitet, die nur selten in den Bereich des Gekochten oder Marmeladigen abdriftet. Kraft und Zurückhaltung, Großzügigkeit und Selbstdisziplin - es ist leicht, in die Sprache des Paradoxons zu verfallen, aber viel schwieriger, eine rationale Erklärung zu liefern.
Hitzestress vs. Bedrängnis
Es wurden viele Theorien aufgestellt, einige davon widersprüchlich, viele davon plausibel. Stress muss nicht gleichbedeutend mit Not sein, wenn die Abende und Nächte relativ kühl sind (z. B. im Vergleich zu 2018 oder 2003); wenn man wohlwollenden Regen genau zur richtigen Zeit hat (in diesem Fall im Juni); wenn man im Weinberg pragmatisch vorgeht (die Bewirtschaftung des Laubes bedeutete die Anpassung der Höhe der Blätter, um einen optimalen Schutz zu bieten, und in einigen Fällen auch das Auftragen eines "Sonnenschutzes" auf Tonbasis auf die Trauben); wenn man in der Kellerei darauf achtet (u.a. durch kürzere Mazerationen, eine weniger starke Extraktionsmethode und eine sorgfältige Temperaturkontrolle); und wenn man genau zum richtigen Zeitpunkt pflückt, um die Matrix des Zusammenspiels zwischen Säure und Zucker zu respektieren. Und schließlich die ständige Wachsamkeit während der Reifung selbst, damit die wunderbare Saftigkeit, die sich derzeit zeigt, nicht von den Eichenfässern, in denen die Weine derzeit ruhen, überwältigt oder ausgetrocknet wird.
Alle diese Faktoren spielen gemeinsam und einzeln eine Rolle. Alles deutet darauf hin, dass die Bordelaiser in den letzten Jahrzehnten ihr Spiel verbessert haben; sie haben nicht mehr den verkümmerten bäuerlichen Instinkt, der pawlowsch auf die Maximierung der Zuckergewinnung ausgerichtet ist. Die physische Umgebung hat sich verändert und mit ihr auch die Menschen, die sie bewirtschaften. Ein Jahrgang wie dieser hätte vor 20 Jahren weit weniger beeindruckende Ergebnisse gebracht.
Trotz alledem sollte man die Hitze der Sonne im Jahr 2022 nicht vergessen. Einige behaupten, dass die Reben aufgrund der Trockenheit und der relativen Wärme zu Beginn der Saison (anders als etwa 2018 und 2020) in der Lage waren, sich anzupassen, sich vorzubereiten und ihre Reaktion auf den kommenden Ansturm zu kalibrieren. Andere halten dies für kontraintuitiv und behaupten, dass die kühlere, feuchtere Saison 2021 der einflussreichste Vorläufer war und den Grundwasserspiegel wieder auffüllte. Einige, wie Charlotte Mignon von Château Larrivet Haut-Brion, weisen auf die großen Unterschiede zwischen einer Dürre (einem längeren "Prozess") und einem "Canicule" (einer lang anhaltenden und intensiven Hitzewelle) hin.
Trotz der lang anhaltenden Trockenheit und der scheinbar ununterbrochenen Sonneneinstrahlung war keine der beiden wichtigsten Voraussetzungen für die Entstehung eines Hitzesommers erfüllt, nämlich eine längere Periode extremer Hitze (d. h. aufeinanderfolgende Tage mit über 35 °C) und sehr warme Nächte (d. h. über 30 °C). Stattdessen gab es 2022 mehrere über den ganzen Sommer verteilte Hitzespitzen, von denen keine so lange dauerte, und Nächte, die, wenn auch nur um ein Grad, etwas kühler waren als die von 2003 und 2018. Dies mag vor allem erklären, warum die Moste in der Lage sind, die Reife eines heißen Jahrgangs zum Ausdruck zu bringen, ohne dabei streng zu sein oder den Eindruck von Surmaturität zu erwecken. Erstaunlich, wirklich, aber so ist es nun einmal. Und alle sind sich einig."
Bordeaux lebt, mehr denn je.
Und es kommen auch wieder kühlere Sommer.
"Un millésime chaud qui ne fait pas comme un millésime chaud" (ein heißer Jahrgang, der sich nicht wie ein solcher verhält), so beschreibt Henri Lurton von Château Brane Cantenac den Jahrgang 2022 und fügt hinzu, dass es sich um den besten handelt, den er seit 1961 verkostet hat, und widmet ihn seinem verstorbenen Vater Lucien Lurton, einem der bedeutendsten Eminences grises von Bordeaux, um so mehr.
Ein außergewöhnlicher Jahrgang also, dessen Weine sich scheinbar nicht um die widrigen Bedingungen scheren und in einer fast ätherischen Leuchtkraft und Harmonie schwelgen. Wie kommt das? In der Tat. Es gibt viele Theorien, und alle sprechen von Rätseln und Paradoxien, mit der Neigung, auf Anthropomorphologie zurückzugreifen, um die "Widerstandsfähigkeit" und sogar die "Intelligenz" der Reben zu erklären. Das ist natürlich eine heikle Angelegenheit, auch wenn viele sich nicht sofort dagegen sträuben würden, dass die Reben und nicht die Kritiker die wichtigsten dramatis personae sind.
Um es klar zu sagen. Es war ein sehr heißes Jahr: Die Durchschnittstemperaturen in den vier wichtigsten Sommermonaten (Mai, Juni, Juli und August) waren die höchsten seit 15 Jahren, und die durchschnittliche Niederschlagsmenge zwischen Januar und September lag deutlich unter der zehnjährigen Norm. Es herrschten Trockenheit und Hitzestress, und die Reben konnten sich nicht entwickeln. Die Folge waren dicke Schalen, kleine Beeren und geringe Erträge, die eine extrem frühe Ernte erwarten ließen. Wenn sich das alles ein wenig nach 2003 anhört, dann liegt das daran, dass es in gewisser Weise alles ein wenig wie 2003 war. Aber nicht ganz dasselbe...
Warum also sind die daraus resultierenden Weine so viel saftiger, so ausgewogen und so elegant? Relativ hohe, aber nicht übermäßig hohe Alkoholgehalte und großzügige, reife Tannine, das natürliche Erbe dieser meteorologischen Bedingungen, werden von einer ausgewogenen Säure (und einem beeindruckend niedrigen pH-Wert) und einer ausdrucksstarken Fruchtigkeit begleitet, die nur selten in den Bereich des Gekochten oder Marmeladigen abdriftet. Kraft und Zurückhaltung, Großzügigkeit und Selbstdisziplin - es ist leicht, in die Sprache des Paradoxons zu verfallen, aber viel schwieriger, eine rationale Erklärung zu liefern.
Hitzestress vs. Bedrängnis
Es wurden viele Theorien aufgestellt, einige davon widersprüchlich, viele davon plausibel. Stress muss nicht gleichbedeutend mit Not sein, wenn die Abende und Nächte relativ kühl sind (z. B. im Vergleich zu 2018 oder 2003); wenn man wohlwollenden Regen genau zur richtigen Zeit hat (in diesem Fall im Juni); wenn man im Weinberg pragmatisch vorgeht (die Bewirtschaftung des Laubes bedeutete die Anpassung der Höhe der Blätter, um einen optimalen Schutz zu bieten, und in einigen Fällen auch das Auftragen eines "Sonnenschutzes" auf Tonbasis auf die Trauben); wenn man in der Kellerei darauf achtet (u.a. durch kürzere Mazerationen, eine weniger starke Extraktionsmethode und eine sorgfältige Temperaturkontrolle); und wenn man genau zum richtigen Zeitpunkt pflückt, um die Matrix des Zusammenspiels zwischen Säure und Zucker zu respektieren. Und schließlich die ständige Wachsamkeit während der Reifung selbst, damit die wunderbare Saftigkeit, die sich derzeit zeigt, nicht von den Eichenfässern, in denen die Weine derzeit ruhen, überwältigt oder ausgetrocknet wird.
Alle diese Faktoren spielen gemeinsam und einzeln eine Rolle. Alles deutet darauf hin, dass die Bordelaiser in den letzten Jahrzehnten ihr Spiel verbessert haben; sie haben nicht mehr den verkümmerten bäuerlichen Instinkt, der pawlowsch auf die Maximierung der Zuckergewinnung ausgerichtet ist. Die physische Umgebung hat sich verändert und mit ihr auch die Menschen, die sie bewirtschaften. Ein Jahrgang wie dieser hätte vor 20 Jahren weit weniger beeindruckende Ergebnisse gebracht.
Trotz alledem sollte man die Hitze der Sonne im Jahr 2022 nicht vergessen. Einige behaupten, dass die Reben aufgrund der Trockenheit und der relativen Wärme zu Beginn der Saison (anders als etwa 2018 und 2020) in der Lage waren, sich anzupassen, sich vorzubereiten und ihre Reaktion auf den kommenden Ansturm zu kalibrieren. Andere halten dies für kontraintuitiv und behaupten, dass die kühlere, feuchtere Saison 2021 der einflussreichste Vorläufer war und den Grundwasserspiegel wieder auffüllte. Einige, wie Charlotte Mignon von Château Larrivet Haut-Brion, weisen auf die großen Unterschiede zwischen einer Dürre (einem längeren "Prozess") und einem "Canicule" (einer lang anhaltenden und intensiven Hitzewelle) hin.
Trotz der lang anhaltenden Trockenheit und der scheinbar ununterbrochenen Sonneneinstrahlung war keine der beiden wichtigsten Voraussetzungen für die Entstehung eines Hitzesommers erfüllt, nämlich eine längere Periode extremer Hitze (d. h. aufeinanderfolgende Tage mit über 35 °C) und sehr warme Nächte (d. h. über 30 °C). Stattdessen gab es 2022 mehrere über den ganzen Sommer verteilte Hitzespitzen, von denen keine so lange dauerte, und Nächte, die, wenn auch nur um ein Grad, etwas kühler waren als die von 2003 und 2018. Dies mag vor allem erklären, warum die Moste in der Lage sind, die Reife eines heißen Jahrgangs zum Ausdruck zu bringen, ohne dabei streng zu sein oder den Eindruck von Surmaturität zu erwecken. Erstaunlich, wirklich, aber so ist es nun einmal. Und alle sind sich einig."
Bordeaux lebt, mehr denn je.
Und es kommen auch wieder kühlere Sommer.
