Bordeaux 2021

@ le dexter
Yep. +1
21 soll kaufen wer will.
Sollte das Zeug in 2 bis 3 Jahren unter EP Tarif verramscht werden, denke ich nochmals drüber nach....
Ach nein, die Menge ist dafür ja zu klein, kauft Leute kauft....
Da werfe ich doch lieber nochmals einen kurzen Blick auf die 19er und 20er.

Ein "Château Clos XY" ist mir noch nicht untergekommen (man korrigiere mich ggf.). Clos Louie jedenfalls nennt sich nicht "Château".

Händler packen vor das „Clos“ gern noch ein „Chateau“
https://www.gerstl.ch/weinguter-produze ... clos-manou
https://www.gute-weine.de/produkt/chate ... 18-37132h/
Vielleicht um Rätseln vorzubeugen. Vor Jahren erklärte mir ein Weinhändler gar, ein Clos sei kein WC.

Die Clos selbst scheinen sich auch nicht ganz sicher zu sein:
https://www.ungerweine.de/products/clos ... 0-wein-284

fragt sich nur, was ein Château ist

Ein Gutshof, eigene Rebflächen und Kelleranlagen sind, soweit ich weiß, notwendig, um sich als Château bezeichnen zu dürfen, aber nicht hinreichend, daß das auch geschieht. Es ist im Bordelais üblich, aber nicht zwangsläufig.

Ein "Château Clos XY" ist mir noch nicht untergekommen (man korrigiere mich ggf.). Clos Louie jedenfalls nennt sich nicht "Château".

Muß man ja auch keine Riesenwelle drum machen, aber ich mag Präzision und hoffe, ggf. auch korrigiert zu werden.

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Chateau Clos Louie

Gibt es nicht. Du meinst sicher Clos Louie. Nicht jedes Weingut im Bordelais hat ein Château und benennt sich danach.

Genau, Clos Louie.
Lobenberg himself schreibt ja das Chateau davor, habe es halt auch so geschrieben, sollte es aber besser wissen, denn Clos Louie ist seit Jahren einer meiner Lieblingsweine, jedoch sind im laufe der Zeit so einige andere dazu gekommen .

Gruß Heiko

Zur Anfrage von EthC nach Süßweinen mit schönem Spiel:
La Tour Blanche und v.a auch die Weine aus Barsac, Coutet wäre hier meine Wahl
Ansonsten natürlich Fritz Haag oder Horst Sauer...aber das ist nun wirklich o.T

Zur Anfrage von EthC nach Süßweinen

...neee!

da stell ich mir jetzt was schön trocken Sémilloniges (also überwiegend, nicht unbedingt reinsortig) mit hoher Spannung zwischen Säure und Extrakt vor.

Süßweinmäßig orientiere ich mich auch eher in D, auch wenn ich vor nicht allzu langer Zeit einen wunderbaren Rieussec aus den 80ern genießen durfte...

@ le dexter
Yep. +1
21 soll kaufen wer will.
Sollte das Zeug in 2 bis 3 Jahren unter EP Tarif verramscht werden, denke ich nochmals drüber nach....
Ach nein, die Menge ist dafür ja zu klein, kauft Leute kauft....
Da werfe ich doch lieber nochmals einen kurzen Blick auf die 19er und 20er.

Ich wiederhole hier genau das, was ich beim 2020er gepostet habe. Und ja, diese Aussage kann ich vermutlich auch nächstes Jahr wieder brauchen.

Hier meine kurze, mit Augenzwinkern gemeinte Theatervorstellung in 10 Akten...

1. Über die Jahrgangsqualität diskutieren und verhaltene Euphorie äussern
2. Annahmen zur Preisgestaltung äussern
3. Jahrgangsqualität anzweifeln
4. Erste Vorjahrgangs-Nachkauf-Bekundungen aussprechen
5. Sich an den ersten zu hohen Preisen echauffieren
6. Jahrgangs-Boykott aussprechen
7. Rudelverhalten beobachten
8. Vorjahres-Nachkauf-Bekundungen intensivieren
9. Die Weingüter ächten, welche den preislichen Bogen total überspannen
10. Dennoch ein klein wenig oder auch ganz viel kaufen (vielleicht auch heimlich)

Im nächsten Jahr geht's dann bei Punkt 1 wieder los... das wäre dann der 2022er.

Nochmals, das hier ist mit Augenzwinkern gemeint und kein Angriff auf Einzelpersonen.

Weinfreundliche Grüsse,

Adrian

Der Figaro schreibt (Hervorhebungen von mir):

Les généralisations ne sont ni faciles ni recommandées dans le cas d’un millésime affichant une telle disparité de qualité et de style, mais – à quelques exceptions près – les vins rouges ont tendance à être plus frais, plus légers, rappelant les bordeaux classiques des années 1980 et 1990. «C'est un style des années 1980, mais avec des raisins mûrs», songe Aymeric de Gironde, président de Château Troplong-Mondot. Le fruit est plutôt rouge que noir, avec beaucoup de framboise, et même de la rhubarbe. Il y a moins ce côté fleurs éblouissantes que dans les trois derniers millésimes, et les notes florales sont sur un spectre plus végétal – iris, violette, lilas. Les vins les moins réussis présentent un milieu de bouche plutôt creux, une acidité accablante, et souvent une surdose de bois. Les meilleurs, en revanche, sont tellement purs et apaisants, qu’on ne devinerait jamais la sueur et les larmes qu’ils ont nécessités.

Heiligs Blechle, neoklassizistische Himbeere und vegetabile Schnittblumigkeit geht ja noch gerade so, aber wenn Rhabarber als Marker in Bordeaux auftaucht, sind die Weine wirklich... frisch.

Cheers,
Ollie

Bordeaux 2021 – buy white!

By Jancis Robinson

Last year was a bit of a shock for France’s vignerons. After a decade of increasingly warm summers, ripe grapes and full-bodied wines, nature tested them to the hilt and finally delivered a crop that struggled to ripen, even though – thanks to frost and the ravages of downy mildew – it was far from generous.

It will be fascinating to see the effect of a cool, grey summer on the more ethereal wines of Burgundy, whose wines are arguably less well suited to heatwaves than those of Bordeaux. But I’ve just come back from tasting embryonic 2021s as part of the annual en primeur campaign in Bordeaux and can report that habitual buyers of red bordeaux are probably in for a bit of a shock too. Gone is the opulence of the reds made in 2018, 2019 and 2020, when alcohols as high as 15% were not uncommon. These 2021 reds are more likely to be 12 to 13% alcohol – and in many cases had to be helped even to this level by the addition of fermentable sugar to the fermentation vat, a historical practice called chaptalisation that in 2021 was widely employed for the first time since 1997.

There certainly wasn’t any need to add acid, the common recourse of winemakers in hotter parts of the world. The grapes had quite enough of that, thanks to the cool, damp weather that characterised the summer of 2021 in Bordeaux.

And the result? Red wines that are very much lighter and tarter than we have become used to. As Danish wine writer Peter Winding put it to me as we helped ourselves to a hotel breakfast buffet before a day’s tasting, the wines are ‘nice and old-fashioned but helped by better techniques’. I should point out that Winding is a contemporary of mine. I wonder how younger drinkers raised on full-bodied red bordeaux will respond to these lighter wines? Perhaps they have anyway been schooled to give red bordeaux a wide berth thanks to the phenomenon known as ‘bordeaux bashing’ that has seen bordeaux virtually disappear from hipper wine lists.

No one should mistake these 2021s for the scrawny, dull, pale red wines made in 2013, the last tryingly miserable Bordeaux vintage. It is clear that Bordeaux’s winemakers bust a gut to make the best of a less-than-satisfactory growing season in 2021. The Merlot grapes may have been particularly ravaged by mildew but those producers with the later-ripening Cabernet grapes, whether Cabernet Sauvignon on the left bank of the Gironde or Cabernet Franc on the right bank, kept them on the vine far longer than usual to try to maximise ripeness after September rains, right into October’s Indian summer. Although since October days are so much shorter than daytime in August, the month that usually delivers final ripeness, this could only go so far.

Optical sorting machines designed to eliminate imperfect grapes were employed to the full and at organic pioneer Ch Smith Haut Lafitte in Pessac-Léognan, for instance, they bought a special, third sorter, whose job was to detect mildewed grapes by measuring their density. Downy mildew is the bane of Bordeaux, and even the increasing number of producers there who are adopting organic practices are, rather extraordinarily, allowed to fight this common vine fungal disease with copper-based sprays (up to certain limits) even though copper can leave toxic residues in soils.

What with the cruel frosts of 7 and 8 April, all this meant that volumes were well down, and some producers further reduced their production volumes by concentrating such juice as there was either using special concentrating machines (that had lain unused for a decade or two) or by bleeding off some of the lighter juice, a technique known as saignée.

There is also the possibility, perfectly legal, of blending the 2021 wine with up to 15% of wine from either the ripe 2020 vintage or 2022. Of course the 2021 cask samples we tasted last month could not have contained any 2022, but perhaps some were beefed up by the addition of a little of the 2020?

There was certainly huge variation between different appellations and different châteaux, perhaps reflecting their picking dates and how much they could afford to eliminate from their grand vin, the principal bottling. I split the tasting by appellation with my colleague on JancisRobinson.com and fellow Master of Wine James Lawther, so the red wines I tasted systematically were only those of Pessac-Léognan, Moulis, Listrac, Margaux and St-Estèphe – or rather the wines of those appellations whose producers deigned to submit them to the Union des Grands Crus de Bordeaux tasting for wine writers at the Cité du Vin in the city. There were some real successes, but some reds that were not just slim but skinny. (One experienced en primeur taster suggested that the reds were deliberately served slightly warmer than usual in order to minimise the impact of the acidity.)

Domaine de Chevalier produced a pair of stunning 2021s, both red and white. This Pessac-Léognan property has a track record of producing exceptionally long-lived wines anyway.

St-Estèphe seemed to be an extremely successful appellation, perhaps partly because of its reliance on Cabernet Sauvignon. I did not taste either of the giants of St-Estèphe, Chx Montrose and Cos d’Estournel, but I was very impressed by two of the less glamorous names, Chx de Pez and Meyney, the latter over performing generally in recent years.

But the real takeaway from what I tasted is that 2021 is an absolutely brilliant vintage for white bordeaux, whether dry or sweet, which I had the pleasure of tasting. They may not be an attribute in reds, but high acid levels are a bonus for white wines. The dry whites, all picked before late September’s heavy rain, were delightfully aromatic and full of fruit and zest – with great mastery of oak, and none of the flab seen in some riper vintages.

And the sweet wines are truly superb, even if made in even smaller quantities than the reds. Poor Ch Climens, usually a top performer, made ‘not an ounce’ of sweet wine, according to chatelaine Bérénice Lurton, and a yield of less than one hectolitre per hectare (<0.06 ton/acre) for the grand vin is reported at top performer Ch Suduiraut (whose selling price is sometimes lower than the cost of production, so unfashionable are sweet wines). Sauternes suffered particularly badly from frost – exacerbated by summer hail – in 2021. But the September rains encouraged the development of the noble rot crucial to fine sweet bordeaux while the Indian summer concentrated everything so that the quality of such grapes as were picked in October was exceptional.

Alas the en primeur campaign tends to concentrate on red wines, but with the 2021s I would suggest you look very seriously at the whites, which are already delicious but should have quite a future too.

Great 2021 white bordeaux

Note that I have not yet tasted Chx Suduiraut nor d’Yquem and neither of the famous dry whites of the Haut-Brion stable but James Lawther MW has tasted all of these except for Ch d’Yquem, which nowadays is released later than the en primeur season.

Dry
Ch Bouscaut
Domaine de Chevalier
Ch Larrivet Haut-Brion
Ch La Louvière
Ch Olivier
Ch Pape Clément
Ch Smith Haut Lafitte

Sweet
Clos Haut-Peyraguey
Ch Doisy-Daëne
Ch Lafaurie Peyraguey
Ch Sigalas Rabaud
Ch La Tour Blanche

https://www.jancisrobinson.com/articles ... -buy-white

Deutsche Ãœbersetzung via Google Translate

Bordeaux 2021 - kauft weiß!

By Jancis Robinson

Das vergangene Jahr war ein kleiner Schock für Frankreichs Winzer. Nach einem Jahrzehnt mit immer wärmeren Sommern, reifen Trauben und vollmundigen Weinen hat die Natur sie auf die Probe gestellt und schließlich eine Ernte geliefert, die nur schwer reifen konnte, obwohl sie – dank Frost und falschem Mehltau – alles andere als großzügig war.

Es wird faszinierend sein, die Wirkung eines kühlen, grauen Sommers auf die ätherischeren Weine aus Burgund zu sehen, deren Weine wohl weniger gut für Hitzewellen geeignet sind als die aus Bordeaux. Aber ich komme gerade von der Verkostung embryonaler 2021er im Rahmen der jährlichen En-Primeur-Kampagne in Bordeaux zurück und kann berichten, dass auch die gewöhnlichen Käufer von roten Bordeaux wahrscheinlich einen kleinen Schock erleben werden. Vorbei ist die Opulenz der Rotweine aus den Jahren 2018, 2019 und 2020, als Alkoholgehalte von bis zu 15 % keine Seltenheit waren. Diese Rotweine aus dem Jahr 2021 haben eher 12 bis 13 % Alkohol – und mussten in vielen Fällen sogar auf dieses Niveau durch die Zugabe von fermentierbarem Zucker in den Gärbottich unterstützt werden, eine historische Praxis namens Chaptalisierung, die im Jahr 2021 weit verbreitet war, erstmals seit 1997.

Es war sicherlich nicht nötig, Säure hinzuzufügen, die übliche Zuflucht von Winzern in heißeren Teilen der Welt. Davon hatten die Trauben genug, dank des kühlen, feuchten Wetters, das den Sommer 2021 in Bordeaux prägte.

Und das Ergebnis? Rotweine, die sehr viel leichter und herber sind, als wir es gewohnt sind. Wie der dänische Weinautor Peter Winding es mir gegenüber formulierte, als wir uns vor einer Tagesverkostung an einem Hotelfrühstücksbuffet bedienten, sind die Weine „schön und altmodisch, aber durch bessere Techniken unterstützt“. Ich sollte darauf hinweisen, dass Winding ein Zeitgenosse von mir ist. Ich frage mich, wie jüngere Trinker, die mit vollmundigen roten Bordeaux aufgewachsen sind, auf diese leichteren Weine reagieren werden. Vielleicht wurden sie dank des als „Bordeaux-Bashing“ bekannten Phänomens, das dazu geführt hat, dass Bordeaux praktisch von den angesagten Weinkarten verschwunden ist, sowieso dazu erzogen, um roten Bordeaux einen großen Bogen zu machen.

Niemand sollte diese 2021er mit den mageren, langweiligen, blassen Rotweinen aus dem Jahr 2013 verwechseln, dem letzten äußerst miserablen Bordeaux-Jahrgang. Es ist klar, dass die Winzer von Bordeaux sich den Kopf zerbrechen, um das Beste aus einer weniger als zufriedenstellenden Vegetationsperiode im Jahr 2021 zu machen. Die Merlot-Trauben mögen besonders von Mehltau heimgesucht worden sein, aber diejenigen Produzenten mit den später reifenden Cabernet-Trauben, ob Cabernet Sauvignon oder Cabernet Sauvignon am linken Ufer der Gironde oder Cabernet Franc am rechten Ufer, ließen sie viel länger als gewöhnlich am Rebstock, um zu versuchen, die Reife nach den Regenfällen im September bis in den Altweibersommer im Oktober zu maximieren. Obwohl die Tage im Oktober so viel kürzer sind als die Tage im August, dem Monat, der normalerweise die Endreife liefert, konnte dies nur so weit gehen.

Optische Sortiermaschinen zur Aussortierung fehlerhafter Trauben wurden voll ausgeschöpft und beim Bio-Pionier Ch Smith Haut Lafitte in Pessac-Léognan wurde beispielsweise ein spezieller dritter Sortierer angeschafft, dessen Aufgabe es war, schimmelige Trauben anhand ihrer Dichte zu erkennen. Falscher Mehltau ist der Fluch von Bordeaux, und selbst die wachsende Zahl von Erzeugern dort, die auf ökologische Anbaumethoden setzen, dürfen diese häufige Rebpilzkrankheit (bis zu bestimmten Grenzen) mit kupferbasierten Spritzmitteln bekämpfen, obwohl auch durch Kupfer giftige Rückstände in den Boden austreten können.

Angesichts der grausamen Fröste vom 7. und 8. April führte all dies dazu, dass die Mengen stark zurückgingen, und einige Hersteller ihre Produktionsmengen weiter reduzierten, indem sie den vorhandenen Saft entweder mit speziellen Konzentrationsmaschinen konzentrierten (die ein oder zwei Jahrzehnte lang ungenutzt herumgestanden waren) oder durch Ablassen eines Teils des leichteren Safts, eine Technik, die als Saignée bekannt ist.

Es besteht auch die völlig legale Möglichkeit, den 2021er Wein mit bis zu 15% Wein aus dem reifen Jahrgang 2020 oder 2022 zu verschneiden. Natürlich können die 2021er Fassproben, die wir letzten Monat verkostet haben, keinen 2022er enthalten haben, aber vielleicht wurden einige durch die Hinzufügung von ein wenig 2020 aufgepeppt?

Es gab sicherlich große Unterschiede zwischen verschiedenen Appellationen und verschiedenen Chateaus, was vielleicht ihre Erntedaten widerspiegelte und wie viel sie es sich leisten konnten, aus ihrem Grand Vin, der Hauptabfüllung, zu streichen. Ich habe die Verkostung nach Appellation mit meinem Kollegen auf JancisRobinson.com und meinem Kollegen Master of Wine James Lawther aufgeteilt, sodass die Rotweine, die ich systematisch verkostet habe, nur die von Pessac-Léognan, Moulis, Listrac, Margaux und St-Estèphe waren – oder besser gesagt die Weine der Appellationen, deren Erzeuger sich bereit erklärten, sie zur Verkostung der Union des Grands Crus de Bordeaux für Weinautoren in der Cité du Vin der Stadt einzureichen. Es gab einige echte Erfolge, aber einige Rote, die nicht nur schlank, sondern dünn waren. (Ein erfahrener En-Primeur-Verkoster schlug vor, die Rotweine absichtlich etwas wärmer als gewöhnlich zu servieren, um den Einfluss der Säure zu minimieren.)

Domaine de Chevalier produzierte ein Paar atemberaubender 2021er, sowohl in Rot als auch in Weiß. Dieses Anwesen in Pessac-Léognan hat ohnehin eine Erfolgsgeschichte in der Herstellung außergewöhnlich langlebiger Weine.

St-Estèphe schien eine äußerst erfolgreiche Appellation zu sein, vielleicht teilweise wegen seiner Abhängigkeit von Cabernet Sauvignon. Ich habe keinen der Giganten von St-Estèphe, Chx Montrose und Cos d’Estournel, probiert, aber ich war sehr beeindruckt von zwei der weniger glamourösen Namen, Chx de Pez und Meyney, wobei letzterer in den letzten Jahren allgemein überdurchschnittlich gut abgeschnitten hat.

Aber was ich wirklich verkostet habe, ist, dass 2021 ein absolut brillanter Jahrgang für weiße Bordeaux ist, ob trocken oder süß, den ich probieren durfte. Sie sind vielleicht kein Attribut für Rotweine, aber hohe Säuregehalte sind ein Bonus für Weißweine. Die trockenen Weißweine, die alle vor dem heftigen Regen Ende September geerntet wurden, waren herrlich aromatisch und voller Frucht und Würze – mit großer Beherrschung der Eiche und ohne die Fettpölsterchen, die man in manchen reiferen Jahrgängen findet.

Und die Süßweine sind wirklich hervorragend, auch wenn sie in noch kleineren Mengen als die Rotweine hergestellt werden. Der arme Ch Climens, normalerweise ein Top-Performer, stellte laut Chatelaine Bérénice Lurton „keine Unze“ süßen Wein her, und ein Ertrag von weniger als einem Hektoliter pro Hektar (<0,06 Tonnen/Morgen) für den Grand Vin wird ganz oben angegeben Performer Ch Suduiraut (dessen Verkaufspreis manchmal niedriger ist als die Produktionskosten, so unmodern sind süße Weine). Sauternes litt 2021 besonders stark unter Frost – verstärkt durch Sommerhagel. Doch der Septemberregen förderte die Entwicklung der für feinsüßen Bordeaux entscheidenden Edelfäule, während der Altweibersommer alles so konzentrierte, dass die Qualität solcher Trauben, wie sie im Oktober geerntet wurden, hoch war außergewöhnlich.

Leider konzentriert sich die En-Primeur-Kampagne eher auf Rotweine, aber bei den 2021ern würde ich vorschlagen, dass Sie sich die Weißweine sehr genau ansehen, die bereits köstlich sind, aber auch eine ziemliche Zukunft haben sollten.

Toller weißer Bordeaux 2021

Beachten Sie, dass ich noch weder Chx Suduiraut noch d'Yquem und keinen der berühmten trockenen Weißweine des Haut-Brion-Stalls probiert habe, aber James Lawther MW hat alle diese probiert, mit Ausnahme von Ch d'Yquem, der heutzutage später als der en veröffentlicht wird Hauptsaison.

Trocken
Ch. Bouscaut
Domaine de Chevalier
Ch Larrivet Haut-Brion
Ch. La Louvière
Ch Olivier
Ch. Pape Clément
Ch Smith Haut Lafitte

Süss
Clos Haut-Peyraguey
Ch. Doisy-Daëne
Ch. Lafaurie Peyraguey
Ch Sigalas Rabaud
Ch La Tour Blanche