Artikel von Jancis Robinson, automatisch übersetzt und editiert, link zum Original unten.
Probleme in Frankreichs größter FeinweinregionEine etwas kürzere Version dieses Artikels wird von der Financial Times veröffentlicht.Ich frage mich, wie viele Flaschen roter Bordeaux an diesem Wochenende die Weihnachtstische zieren werden? Ich empfehle ja im Allgemeinen einen weicheren Weinstil - vielleicht Pinot Noir -, der gut zu Truthahn und seinen eher süßen Beilagen passt - obwohl der zähere, trockenere Stil der roten Bordeauxweine gut zu etwas Herzhafterem wie Roastbeef oder sogar gebackener Gans passen kann.
Aber was passiert dann mit den roten Bordeaux?
Es ist allgemein anerkannt, dass seine Qualität nie besser war. Am oberen Ende der sorgfältig geschnitzten Hierarchie von Bordeaux, den sogenannten klassifizierten Gewächsen, haben Chateauxbesitzer so viel Geld verdient, dass sie es sich leisten können, in jede letzte kleine Feinabstimmung zu investieren, sei es ein optischer Sortierer, der Trauben mit der geringsten Unvollkommenheit ablehnt, oder sich einfach dafür entscheidet, jedes Jahr nur die besten Bottiche in den Hauptwein, genannt Grand Cru. Am unteren Ende bedeutet das wärmende Klima, dass, selbst wenn sich das Anwesen in einem der weniger günstigen Gebiete Bordeauxs befindet, dass die Trauben heutzutage vollständig reifen, das bedeutet, dass magere Weine der Vergangenheit angehören.
Aber genau wie in der Gesellschaft heute, hat sich die Kluft zwischen oben und unten vergrößert - und das ist katastrophal für diejenigen, die den Wein am unteren Ende produzieren, dass sie die französische Regierung auffordern, sie für die Entwurzelung von bis zu 15.000 ha (37.000 Hektar) der am wenigsten profitablen Reben in von Bordeauxs 110.000 ha (272.000 Hektar) zu bezahlen.
Es ist nicht nur so, dass der Preis für die normalen Bordeauxs gefallen ist (ein Erzeuger verklagt zwei Verhandlungsführer, weil sie seinen Wein zu "Ramschpreisen" gekauft haben), ebenso wie die Grundstückspreise. Während ein Hektar Weinberg mit einem berühmten Namen wie Pauillac nach den (allgemein konservativen) Schätzungen des offiziellen französischen landwirtschaftlichen Landagenten SAFER im Vergleich zu den Preisen von 2020 mit 1991 auf 2,8 Millionen Euro gestiegen ist, ist der Preis für einen Hektar Weinberg, der nur wenige Kilometer entfernt in der viel weniger glamourösen Appellation Médoc liegt, in diesem Zeitraum tatsächlich auf 40.000 Eur gefallen ist.
In einem lebhaften Artikel in der Fachzeitschrift Meininger's Wine Business International argumentiert der britische Weinhandelskommentator Robert Joseph, dass die Schuld dafür bei den Produzenten am unteren Ende liegt, die es versäumt haben, Marken zu bauen, im Gegensatz zu ihren Pendants, die Weine mit so berühmten Namen wie Lafite, Mouton, Lynch-Bages und Montrose. Er schreibt über die Unzufriedenen am unteren Ende der Leiter: "Die Menschen, auf die sie wütend sein sollten, sind sie selbst und die Négociants [Händler], weil sie nicht gezeigt haben, wie sie ihre Champagner-Gegenstücke aufbauen, um den Markenwert zu schaffen, den ihre Weine verdienen. Wenn Bordeaux ein paar große Marken hätte, die die Arbeit von Moët & Chandon und Veuve Clicquot erledigen würden für ihre Region, wäre Bordeaux als Ganzes finanziell in einem viel besseren Zustand als heute.
Aber ich würde argumentieren, dass es Alarmsignale gibt, die selbst die berühmtesten Produzenten beachten sollten. Der Feinweinmarktplatz Liv-ex erstellt mit der Fachpublikation Drinks Business eine jährliche Liste der mächtigsten Marken für guten Wein. In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal keine Weine aus Bordeaux in den Liv-ex Top 10, und die Zahl unter den Top 100 ist von 53 im Jahr 2017 auf 25 im Jahr 2022 gesunken. (Burgund war der große Nutznießer und stieg im gleichen Zeitraum von 24 auf 39.)
Bud Cuchet war Mitbegründer der Londoner Feinweinhändler Fine + Rare. Er kam nicht umhin, das sinkende Interesse seiner Kunden an Bordeaux und den Kontrast zwischen den Produzenten beispielsweise in Kalifornien zu bemerken, wo direkte Beziehungen zu den Verbrauchern so wichtig sind. Bordeaux-Produzenten haben inzwischen im Grunde nur einen Kunden, den Bordeaux Place, ein engmaschiges Netzwerk von Großhändlern, die alle Verkäufe für sie erledigen. Nachdem er Fine + Rare 2017 verlassen hatte, gründete er ein Unternehmen, das persönliche Verbindungen zwischen Chateauxbesitzern aus Bordeaux einerseits und Influencern, Verbrauchern und Restaurantweinkäufern andererseits herstellen sollte. Er ging nach Bordeaux, um die Ergebnisse seiner ersten Nachforschungen zu präsentieren, die zeigten, wie schlecht Bordeaux auf wichtigen britischen Restaurant-Weinkarten vertreten ist, aber genauso Gleichgültigkeit war die Reaktion im Bordelais, so dass er aufgab.
Die klassifizierten Gewächse aus Bordeaux kamen im November massenhaft nach London, um ihre 2020er Jahrgang zu präsentieren, jetzt, da sie in Flaschen abgefüllt waren, und sie waren sehr gut gemacht, auch wenn sie viel höhere Preisschilder tragen als der Schnäppchen-Jahrgang 2019, der während des Lockdowns in Primeur angeboten wurde. Anfang dieses Monats traf ich in London Olivier Bernard von Domaine de Chevalier, einen der Stars dieser Verkostung 2020. "Es ist wichtig, dass Sie jetzt, da wir bereit sind zu liefern, über die 2020er schreiben", forderte er mich auf, die Augen branten.
Ich muss sagen, dass mein Posteingang noch nie zuvor von Bordeaux-Produzenten so überwältigt wurde, die darauf bedacht waren, dass ich doch ihre 2020er probieren möchte. Ich kann mich irren und werde zwangsläufig des "Bordeaux-Bashing" beschuldigt werden, aber ich habe das Gefühl, dass sich der Jahrgang 2020, der jüngste, der in die Flasche geht, anstatt vor diesem Stadium schon en primeur angeboten zu werden, nun als schwieriger zu verkaufen erweist.
Vor kurzem hatte ich zweimal in London die willkommene Gelegenheit, Top Red Bordeaux Blind mit seinen Pendants - Cabernets, oft gemischt mit anderen Bordeaux-Trauben - von anderswo zu vergleichen, und es war lehrreich. Die erste vergleichende Verkostung wurde von den Napa Valley Vintners organisiert (siehe die zweite Hälfte des Monte Bello gegen Napa). Es umfasste 17 Weine, hauptsächlich reife Napa Cabs von den Jahrgängen 2005 bis 2010, aber die Organisatoren warfen drei gelobte rote Bordeauxs - Chx Calon Ségur 2006, Léoville Barton 2008 und Pichon Lalande 2010 - sowie Top-Weine aus der Toskana und Chile ins Rennen. Ich genoss das Bordeaux-Trio, aber meine Lieblingsweine waren die Long Meadow Ranch 2009 aus Napa und Ornellaia 2006 aus Bolgheri. Vielleicht noch wichtiger ist, dass sich die roten Bordeauxs nicht so sehr von den anderen Weinen unterschieden.
Die zweite vergleichende Verkostung war eine abgekürzte Londoner Version einer großen jährlichen Cabernet-Blindverkostung, die im Margaret River Weingut Cape Mentelle stattfand. In diesem Jahr war der Jahrgang 2017 an der Reihe, vorgestellt zu werden, und wir haben nur 10 der 20 an der westaustralischen Version beteiligten Blind getestet, welche eine ganze Reihe von Cabernets von Cape Mentelles Nachbarn enthalten hatte. Cape Mentelle war der einzige Margaret River-Wein in dem Londoner line up, zu dem der Mount Mary aus Victorias Yarra Valley gehörte, die gleichen drei Bordeaux-Châteaux wie bei der Blindverkostung der Napa Valley Vintners in London und zufällig, wieder Ornellaia, zwei Napa Cabs, Boekenhoutskloof aus Südafrika und Santa Ritas Casa Real aus Chile.
Die Weine waren von konstant hohem Standard und dieses Mal waren meine Lieblingsweine die beiden Napa-Weine - Spottswoode 2017 und Chateau Montelena, The Montelena 2017 - zusammen mit Ch Pichon Lalande 2017. Unsere Gastgeber baten uns, nicht zu versuchen, die Weine zu identifizieren - "lassen Sie sie einfach bei dieser Zelebrierung von Cabernet" - aber natürlich war es schwierig, dem Drang zu widerstehen. (Und während die Napa-Blindverkostung am frühen Abend stattfand und ich an diesem Tag bereits an zwei großen Verkostungen teilgenommen hatte, war das Cape Mentelle-Event das erste am Morgen, gerade wenn unsere Sinne am stärksten sein sollen.)
Ich war ziemlich genau in meinen Vermutungen, hielt aber den wunderschönen Spottswoode aus Kalifornien, der für seine Subtilität bekannt ist, für "ein glamouröses Bordeaux"? und dachte, der Pichon Lalande hätte der Léoville Barton sein können. Aber eine Untersuchung der Einzelhandelspreise all dieser Weine lässt das Preisleistungsverhältnis von Bordeaux im Vergleich zu ihren erfolgreichsten Herausforderern recht gut aussehen.
Eine vierte Verkostung hob die Crus Bourgeois 2020 hervor, eine Kategorie von Rotweinen aus den Médoc-Chateaux, die ihren unmittelbaren Nachbarn deutlich überlegen sind, aber viel, viel billiger sind als die klassifizierten Gewächse. In diesem warmen Jahr fehlte es einigen von ihnen an Frische, aber ein oder zwei können ein echte Kostbarkeit bieten, auch wenn sie weniger langlebig, konzentriert und nuanciert sind als die berühmteren Namen.
Bordeaux ist vielleicht nicht in Mode, aber es sollte für Schnäppchenjäger von ernsthaftem Interesse sein.
Empfehlungen aus den vier oben genannten Tastings.
2020 Bordeaux klassifizierte Gewächse
Diese sind nun überall erhältlich, aber in der Regel nicht in der Flasche und nur in Bonds. Sie sind noch nicht trinkfertig, aber diese zeigten sich außergewöhnlich gut:
Domaine de Chevalier 2020 Pessac-Léognan
Ab etwa 270 £ pro Fall von 6 Flaschen
Ch Troplong Mondot 2020 St-Émilion
Ab 432 £ pro Fall von 6 Flaschen
Weine, auf die Sie nicht so lange warten müssen
Ch Noaillac 2020 Médoc
13,99 £ Cambridge Weinhändler
Ch Le Boscq 2020 St-Estèphe
21,88 £ Lay & Wheeler
Ch Léoville Barton 2017 St-Julien
65 £
Ch Pichon Lalande 2017 Pauillac
150 £ Waitrose Keller, 151 £ Waadtweine, 155 £ The Champagne Company, 159 £ Mumbles Fine Wines, 163,75 £ Haynes Hanson & Clark
Chateau Montelena, The Montelena Cabernet Sauvignon 2017 Calistoga, Napa Valley
155 £ VINVM, 195 £ Wine Direct
Ornellaia 2017 Bolgheri Superiore
192,40 £ Amathus Getränke, £ 195 Quaff, 199,99 £ Der Surrey Weinkeller
Spottswoode Cabernet Sauvignon 2017 St. Helena, Napa Valley
£222 Four Walls Wine Company
Ornellaia 2006 Bolgheri Superiore
399 £ Hedonismus
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